Яблоня не распускается весной что делать
Перейти к содержимому

Яблоня не распускается весной что делать

  • автор:

Почему яблоня не просыпается после зимы и что делать

В конце мая прошлого года я заметила, что моя любимая яблонька, дающая вкусные плоды, не распустилась. Подумала, что она окончательно засохла. Но внимательно осмотрев ее, поняла, что почти все почки обглодали насекомые-вредители. От них мне не сразу, но удалось избавиться с помощью инсектицидов.

Любимое деревце смогло зацвести только через год. В этой статье я вам расскажу по каким причинам яблоня может не проснуться весной и что делать в этом случае.

Неподходящий сорт

Бывает, что садовод, влюбившись в красивые фотографии саженца и толком не вчитавшись в описание, заказывает его по интернету и получает неподходящий сорт для своего климата. В итоге яблоня не может цвести и плодоносить, так как она вынуждена тратить все силы на то, чтобы адаптироваться к этому климату или составу почвы.

Нередко, чтобы она наконец адаптировалась, проходит не меньше семи лет. Чем тяжелее условия климата для нее, тем дольше длится период адаптации, если она не погибает уже в первый год.

Например, на северном регионе яблоня, выращенная для южного региона, может погибнуть в первую же суровую зиму.

Поэтому, чтобы не попасть в такую ситуацию, всегда нужно узнавать, подходит ли ваш климат или состав почвы для молодого саженца. Только в таком случае правильно подобранный сорт саженца вскоре зацветет и осенью подарит вкусные плоды.

Плодоношение не каждый год

Существуют особые сорта, которые приносят плоды и цветут каждые год-два:

  • Грушовка московская.
  • Панировка.
  • Маяк.
  • Малиновка.
  • Июльское Черненко.
  • Медуница.
  • Ранняя золотая Китайка.
  • Бабушкино и др.

Это происходит оттого, что они выдают очень богатый урожай, который и истощает их. Поэтому им требуется время, чтобы восстановиться. В таком случае не нужно переживать, если деревце весной покрылось только листьями, а то и вовсе осталось голым.

Молодой саженец

Мало какой молодой саженец уже на второй год приносит первые плоды. Большинство начинают цвести и плодоносить только на пятый год. И то не факт, что после цветения на них появятся плоды, так как первое цветение чаще всего бывает пробным.

Существуют особые зимние сорта, которые цвести начинают только после восьми лет:

  • Алый.
  • Северный синап.
  • Анис Полосатый.
  • Солнышко.
  • Суйслепское и др.

В таком случае после посадки нужно только набраться терпения и каждый год правильно ухаживать за деревцом.

Загубленная корневая шейка

Если деревце неправильно посадить, слишком сильно заглубив или открыв шейку, то оно не только не будет цвести, но и может погибнуть. Поэтому, если весной обнаружили, что деревце и не собирается просыпаться, осторожно раскопайте землю вокруг ствола, чтобы добраться до верхнего корня.

В идеале он должен быть на уровне 3 см от верхней почвы. Если этот корень сильно выше или глубже, то нужно исправить уровень земли путем выкапывания или присыпки землей.

В идеале корни во время посадки должны быть загнуты вниз, а не торчать кверху. Чтобы ветры обратно не засыпали землей ствол деревца, то вокруг него сооружают стенку из кирпичей или камней.

Обрезка

Если произвели слишком чрезмерную обрезку, то весной яблоня будет тратить все силы, чтобы заново отрастить все ветви, тогда у нее попросту уже не хватит сил на цветение. Поэтому ее обрезают в меру, срезая только старые и лишние ветки, слегка формируя крону.

Но и совсем запускать деревце тоже не рекомендуется, так как на сильно разросшихся ветках плоды с каждым годом будут все мельче и мельче из-за того, что им не хватает питания. А со временем такая яблоня может и вовсе частями засохнуть. Во время активного сокодвижения обрезку не производят.

Правильное распределение обрезки по сезонам:

  • Летом — на каждой веточке прищипывают по два верхних листочка для того, чтобы нижележащие почки выросли.
  • Осенью — проводят после осыпания всех листьев и за две недели до наступления заморозков.
  • Весной — сразу после того, как веточки оттают после заморозков, но до набухания первых почек.

Вертикальный рост ветвей

Поскольку плоды могут расти только на горизонтальных ветках, то нужно осмотреть яблоню, насколько вертикально растут ее веточки. Если они слишком устремлены кверху, то это является причиной отсутствия цветения. К счастью, эту проблему легко исправить.

Для этого нужно вбить колышки вокруг ствола, протянуть от них к ветвям веревки, дабы придать им почти горизонтальное положение. Колышки можно заменить тяжелым грузом, который просто будет свисать с ветвей, слегка опуская их вниз.

Но груз должен быть не слишком тяжелым, так как веточки могут не выдержать и сломаться.

Если все правильно сделано, то первые плоды появятся только через два года, так как растению требуется время для адаптации.

Нехватка или переизбыток удобрений

Чрезмерное количество азотных удобрений может стать причиной отсутствия формирования бутонов. Поэтому нужно вспомнить, сколько раз и какое количество этого удобрения вносили под ствол в прошлом году. В идеале азотсодержащее удобрение вносят только в небольшом количестве и один раз в год — весной.

Летом плодовые деревья подкармливают фосфорными и калийными удобрениями. Можно в этот же период добавлять борное удобрение и гумат.

Нехватка железа

Нехватку этого минерала можно определить по недавно распустившимся листьям желтоватого цвета. В советское время нехватку железа восполняли вбиванием ржавого гвоздя в ствол яблони. В наше время на такой радикальный шаг мало кто из садоводов решается, боясь неправильными действиями вконец загубить плодовое дерево.

В таком случае можно поступить намного проще — вокруг ствола закопать несколько ржавых гвоздей, их можно заменить старыми консервными банками.

Только таким образом яблоня может восполнить недостаток железа.

Если не хочется использовать метод ржавых гвоздей, то проводят тщательное опрыскивание всей кроны и ствола слабым раствором железного купороса.

Недостаток или избыток влаги

Многие садоводы считают, что взрослые плодовые деревья поливать не обязательно, это за них сделает природа. А ведь лето может оказаться слишком засушливым или дождливым. В первом случае обязательно поливают, а во втором нет. Под молодую яблоньку вливают около 30 литров воды.

Пятилетней вполне хватит и 80 литров, а совсем взрослым нужно около 100 литров. Такое количество предусмотрено для того, чтобы все корни смогли получить влагу и пустить их по всей кроне яблони.

Во время полива следят, чтобы влага попадала на корневую шейку. Летом полив совершают около трех раз, а осенью поливают только один раз и в то время, когда листва уже слетает.

Весенние заморозки

Это и чаще всего является главной причиной того, что деревце так и не смогло окончательно проснуться после зимы. Дело в том, что только-только набухшие почки не выдерживают резкого перепада температуры и погибают. А значит, ветви на все лето остаются голыми.

Если прогнозируют заморозки, то плодовые можно спасти одним из нескольких способов:

  • Ночью до заморозков оросить всю крону водой, которая при понижении температуры будет испаряться, этим подогревая воздух.
  • Повышать температуру воздуха с помощью дыма от тлеющего костра. Этот способ эффективен, если температура падает не ниже -4 о С.
  • Саженцы высаживать только на возвышениях, где в земле не собирается холодный воздух.
  • Крону на этот период тщательно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы воздух не попал внутрь. Пленку можно заменить мешковиной. Этот способ подходит для небольших яблонь.
  • Поднять ветви кверху с помощью кольев.
  • Регулярно обрезать крону для того, чтобы веточки не ломали друг друга во время заморозков.

Если упустили момент заморозков, то разбудить деревце можно с помощью бороздования коры. Для этого с помощью чистого ножа делают небольшие вертикальные надрезы на коре. Длина разрезов не должна превышать 7 сантиметров.

Насекомые-вредители

Самая банальная причина отсутствия цветения. Особенно сильный вред зелени могут нанести такие вредители как: личинка долгоносика или цветоед, которые за короткий срок могут уничтожить до 90% почек. От насекомых-вредителей поможет избавиться опрыскивание инсектицидами или обработка подходящим народным средством.

Предотвратить появление некоторых насекомых-вредителей поможет специальный защитный пояс, которым окутывают нижнюю часть ствола.

Нашествие грызунов

Мыши способны до такой степени обглодать ветви, что весной на растениях может не вырасти ни листочка. Поэтому многие садоводы каждую осень белят стволы для защиты от грызунов, для усиления эффекта добавляя в побелку деготь.

Или обматывают ствол капроновыми колготками, смоченными в древесной смоле, который своим запахом отпугивает грызунов.

Грибковые заболевания

Из-за плохих погодных условий или жизнедеятельности насекомых-вредителей листья и ветви могут заболеть цитопорозом, ржавчиной или филлостикозом. Губительным заболеванием считается плодовая гниль, так как при ее заражении дерево в середине лета сохнет, а со следующего года, несмотря на цветение, перестает плодоносить.

Список подобных заболеваний очень обширен. Поэтому, чтобы яблоня не заболела грибковыми заболеваниями, каждую весну обязательно обрабатывают всю крону специальными препаратами.

Прочие условия

В качестве прочих условий могут быть такие факторы:

  • Посадка саженца в затененном или продуваемом месте.
  • Неправильный состав почвы. Земля не должна быть слишком тяжелой и бедной минералами.
  • Слишком влажный грунт.
  • Посадка производилась перед самыми холодами.
  • Саженец оказался очень слабым или старым.

Почему весной не распускаются почки и листья у яблони

Почему весной не распускаются почки и листья у яблони

Весной многие садоводы ждут, когда расцветет яблоня и будет радовать вкусными плодами. Однако некоторые дачники сталкиваются с проблемой — на любимом дереве не распускаются ни почки, ни листья. Тогда они начинают бить тревогу и метаться в поисках причины.

  • Содержание
  • Почему не распускается яблоня весной
  • Как помочь яблоне
  • Какие меры предпринять в частных случаях

Почему не распускается яблоня весной

Весна — это то время года, когда яблоня радует садоводов: пышное цветение, набухающие почки и распускающиеся листья. К сожалению, многие огородники сталкиваются с досадной проблемой: на яблоне появляются маленькие почки и распускаются листочки, но дальнейшего развития не происходит. В чем же причина?

Поражение древесины

Самой большой опасностью для яблонь являются холодные зимы. После суровых морозов почти невозможно избежать обморожение древесины, степень которого легко определить по цвету коры. Так, для слабого повреждения характерен светло-желтый цвет, а для сильного — темно-коричневый. Если обморожение достигло крайней степени, то ветки яблони становятся максимально хрупкими, а кора покрывается налетом черного цвета.

После обморожения яблони становятся менее устойчивыми к минусовым температурам и с каждым годом их иммунитет к заморозкам снижается.

Травмирование коры

Не исключаются и механические повреждения коры. К примеру, после холодной зимы в месте соединения ветки со стволом кора становится очень тонкой, как следствие, этот участок наиболее всего подвержен обморожению.

Также во время душной и жаркой весенней поры, солнечные лучи могут повредить это место и яблоня получит ожог. Определить это можно по красно-коричневому цвету коры, которая в итоге отмирает.

Повреждение коры яблони

Повреждение почек

Если за яблоней плохо ухаживали и дерево было плохо защищено от зимних морозов и весенних заморозков, то в первую очередь страдают почки. Они попросту не будут цвести, а если и смогут распуститься, то, вероятнее всего, опадут в период завязей.

Весенние заморозки опасны для яблонь, так как они могут спровоцировать повреждение почек.

Как помочь яблоне

Очень обидно наблюдать за тем, как чахнет любимое дерево. Однако в некоторых случаях еще можно спасти яблоню.

При подмерзании

Как показывает опыт многих садоводов, подмерзание — одна из наиболее опасных причин гибели яблонь. Для того, чтобы правильно бороться с этой проблемой, необходимо выявить степень подмерзания.

Для этого нужно сделать порезы на дереве вдоль и поперек, чтобы увидеть, какой цвет имеет древесина. Именно от этого отталкиваются при выявлении степени подмерзания.

  1. Древесина темно-бурого цвета — срочно нужна помощь — поражение достигло критической точки. В этом случае не нужно поспешно обрезать крону. Следует, наоборот, дождаться момента, когда дерево начнет расти, и осуществить обрезание волчков, появляющихся из спящих почек.
  2. Коричневая древесина — слабая степень поражения. В таком случае необходимо весной, когда почки еще не распустились, обрезать крону. Реанимация осуществляется следующим образом: к дереву подсаживают двух — или трехлетних дичков в количестве 4-5 штук. Важно, чтобы они обладали развитой мочковатой системой. Дички необходимо высадить в ямки, которые предварительно будут оснащены плодородной почвой, при этом их нужно обильно поливать, а верхушки должны быть привиты под кору штамба яблони. Благодаря таким действиям, дерево начнет получать достаточное количество влаги и питательных веществ, что способствует его оживлению.

В воду нельзя добавлять минеральные удобрения, которые повышают уровень концентрации раствора и затрудняют его движение по сосудам. Если у ожившей яблони образуются бутоны, то их немедленно нужно срезать.

Прививание дички яблоне

При поражении грызунами

Если на зимовку штамбы не были аккуратно прикрыты, то велика вероятность того, что до дерева доберутся грызуны. В сложившейся ситуации необходимо провести следующие действия:

  1. При поражении исключительно коры штамба или частично пострадавшего луба и древесины единственный спасителем становится прививка подвоя с заостренными концами. Прививку необходимо выполнить мостиком с трех или четырех сторон, т.е. под кору в месте поражения.
  2. При поражении половины диаметра штамба необходимо использовать или корнеотпрысковые растения, или подвои, привязав их к стволу чуть выше места поражения. При регулярных поливах и подкормках у корневой системы в период от 1 до 2 лет увеличивается развитие, за счет достижения садового почвогрунта.

При нагрузке на крону

Огромное количество налипшего и замершего снега, плодотворный урожай, сильный ветер или просто небрежное обращение — могут стать причиной разлома двойных стволов, которые растут под острым углом. Они также могут повлиять на обломы ветвей, приносящих много плодов.

  • При разломе двойных стволов стягивают их проволокой над местом разлома, а затем просверливают отверстие, в которое позже вставляют болт и завинчивают его гайкой.
  • При разломе тонких стволов диаметром 4-5 см или же при обломе плодоносящей ветки после стяжки применяют строительные скобы, которые вбивают крестообразно в противоположные стороны.
  • При разломе небольшой ветви устанавливают в месте повреждения шуруп таким образом, чтобы его конец выходил наружу.

Перед установкой перманентной стяжки нужно заранее продезинфицировать поврежденное место при помощи раствора марганцовки. После установки болта, скобы или шурупа следует промазать разломы садовым варом.

Обработка ствола садовым варом

Какие меры принять в частных случаях

Если после суровой зимы на яблоне не распустились листья и почки — не надо отчаиваться. Это может быть связано с индивидуальным развитием дерева или же из-за несоблюдения условий выращивания. В любом случае, проблему можно решить.

Не распускаются листья у яблони весной

В этом случае также в первую очередь надо определить степень поражения, сделав надрез на дереве. Следующие меры способствуют восстановлению:

  • Если древесина желтоватая, то поможет омолаживающая обрезка кроны.
  • Опрыскивание дерева холодной водой утром;
  • Если древесина темного оттенка, то промерзание сильное и спасти его могут только дички, привитые под кору поврежденного дерева. Общее количество веточек — 5. Такой способ поможет яблоне набраться сил и энергии на предстоящую зимовку.

Не менее популярной причиной нераспустившихся листьев является малоснежная зима. Листья в этом случае на дереве есть, однако они слишком маленькие и испытывают трудность при раскрытии. В таком случае необходимо внесение органических подкормок, которые при попадании в грунт начинают согревать корни. Также на поверхность можно выложить навоз в качестве укрытия. Препараты-стимуляторы помогут разбудить яблоню, например, Циркон, Нарцисс и другие похожие на них средства.

Не распустившиеся листья на яблоне

Не распускаются почки на яблоне весной

Даже у опытных дачников бывает такое, что почки на яблоне не распускаются, даже если они уже набухли. Данное явление говорит о том, что дереву не хватает энергии и сил. Это зачастую связано с небрежным уходом. К сожалению нет никаких советов, которые помогли бы заставить почки распуститься, но тем не менее есть мероприятия, в ходе которых удастся повысить уровень морозостойкости и уменьшить восприимчивость к неблагоприятным факторам.

В первую очередь надо организовать правильный регулярный полив, а также разработать четкую схему подкормки. При этом не стоит забывать о количестве удобрений. Своевременно производить обрезание и окучивание приствольного круга.

Вы проводите обрезку яблони при посадке?

Для того, чтобы не допустить обморожение яблони, следует организовать правильное зимнее укрытие: крону и прикорневую зону укрыть холщовой тканью или ветошью, а при помощи слоя соломы и опилок. мульчировать приствольный круг.

Надо выбирать для посадки сорт, который подходит для выращивания в вашем регионе.

Ветки с почками

Не распускается саженец яблони

Саженцы гораздо больше подвержены повреждениям после зимовки, чем взрослые растения.

Чтобы выявить причину, почему не распускается саженец, следует первым делом проверить состояние почек. Надо произвольно отделить 3 почки от ветки и раскрыть их. Если они зеленого цвета, то саженец рекомендуется оставить в покое, но если коричневого — растение промерзло.

Реанимировать почки можно с помощью опрыскивания препаратами: Эпин или НВ-1 два раза в день. Данную процедуру следует проводить до тех пор, пока не появятся новые ветки. Не менее эффективным способом является обильный полив куста холодной водой.

Не рекомендуется производить подкормку саженцев в данный период, так как они находятся в процессе адаптации и не усваивают питательные вещества.

За сутки до внесения удобрения под куст нужно вылить 10 л воды.

Если саженец замерз, необходимо дождаться пробуждения спящих почек. Не исключено, что выше места прививки появятся отростки. В таком случае замерзший ствол рекомендуется отрезать на уровне верхнего побега, а затем смазать садовым варом.

Для избежания замерзания саженцев, необходимо помнить, что они требуют как минимум 20-25 дней для акклиматизации поле посадки при плюсовой температуре в дневное и ночное время. За это время молодое дерево должно успеть пустить корни на новом месте.

Саженец яблони

С целью повышения устойчивости саженцев к морозам можно использовать метод задымления. Для этого надо развести на безопасном расстоянии от дерева костер или разжечь дымовую шашку.

Существует много причин, по которым не распускаются листья и почки на яблонях. К счастью, разработаны эффективные способы решения проблемы. Если провести все процедуры правильно, то дерево порадует весной пышным цветением и огромным количеством вкусных и сочных плодов.

Нет комментариев к данной статье.
Комментарий:
Последние статьи

Ржавые пятна на листьях огурцов: причины и способы устранения проблемы

Подкормка огурцов луковой шелухой: как использовать, полив и опрыскивание

Выращивание безусой ремонтантной земляники

Клематис Виль де Лион

© Copyright 2021, Удачная Дача. Портал для фермеров, дачников и огородников.

Яблоня застыла в таком состоянии, не распускаются листья. В чем может быть причина?

Вопрос от подписчицы нашей группы в ВК Надежды:
Ребята, помогите, яблоня застыла в таком состоянии, и не распускаются листья. Отчего?

яблоня

яблоня

Это может быть полезным:

  • Кто поделится информацией о яблоне «Безгуда» на подвое «Книп баум»?
  • Яблони каких сортов будут хорошо расти при высоких грунтовых водах?
  • Какой сорт яблони похож на ‘Голден’ по вкусу, но подходит для выращивания в СПб?

У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос

Вопрос размещен в разделах: вопросы, яблони, рост, задержание, отсутствие, причины
5 комментариев спасибо за вопрос 1 в избранном 51321 просмотр
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
MaxNokia АДМИНИСТРАТОР
Ольга Воронеж 27 июня 2016, 03:42
Сказать спасибо! Вы поблагодарили 21362
Добавили вопрос в избранное
Добавить в избранное
Все ответы и комментарии ( 5 )
27 июня 2016, 09:18

Здравствуйте. Просто подмерзли корни у дерева. И оно борется за жизнь с помощью остатков корней. Увы.

27 июня 2016, 15:17

попробуйте срезать веточку и посмотрите срез, если там черная сердцевина, то можно попробовать отрезать до здоровой. у меня так было, я почти пол дерева срезала, отошла, только было так с черешней. срез обработайте садовым варом.
а так же возможно кто-то повредил ваши корни! грызуны или личинки майского жука, не обязательно подмерзли!

30 июня 2016, 19:59

Обсуждение в нашей группе вКонтакте:

фотография из вКонтакта

Анна Филимонова: Похоже, вымерзла. Или вымокли корни.
Галина Баранова: У меня было так же с грушей. Я ее обрезала и она дала новые ветки и растет. Была такая.

Elena Dmitrieva: Срежьте веточку, если сердцевина темно коричневая — срезайте пока на светлую не выйдете. Если живого не найдете — корчевать
Магда Мачиовски: Может ее пересаживали?
Елена Тимофеева: Может быть подкопали грызуны, проткните землю вокруг палочкой, если подрыли, то поймете, палочка будет легко протыкать землю, если так, утрамбуйте и прикормите навозом или птичьим пометом, говорят грызуны не любят такие резкие запахи
Зоя Ермоленко: А у меня вишня такая была, так под корнями кучу хрущей нашли!!
Анастасия Заболотная: У нас слива в таком же состоянии, яблоня и груша даже почки не смогли развернуть — на срезе серцевина коричневая, а камбий(кажется так называется) -зеленый и бодрый((( все деревья молодые от 2 до 6 лет.
Светлана Янковская: Наверное точно вымерзла.
Надежда Барулина: У меня лещина и слива одна такие были после сильных бесснежных морозов. Подмерзли. Но потихоньку восстанавливаются. Прочитала, что нужна азотная подкормка и полив.
Участвовать в обсуждении можно перейдя на страницу в нашей группе вКонтакте.

18 января 2020, 07:34

У моей молодой яблони ствол расходится рогаткой на высоте 20 см от земли.Этим летом на одном стволе листва нормальная, а на другом листочки светлее и гораздо уже по размеру, как недоразвитые.В чем причина?

3 июня 2021, 18:32

Добрый день, помогите что это такое с яблоней, не могу понять что с ней и как с ней бороться, у не все такие ветки

Спасение поврежденных плодовых деревьев

Сломанная ветка

Если внимательно вглядеться в состояние садов на дачных и садовых участках, то несложно заметить, что даже в условиях одной и той же местности плодовые деревья резко различаются по своему самочувствию.

Особенно больно смотреть на деревья, у которых вдруг весной не распускаются листья. Они смотрятся как страшные пугала. Примечательно, что ни причины такого явления, ни меры по его уст­ранению в имеющейся литературе практически не освещены.

В то же время я знаю из своего опыта и опыта многих моих соседей, что зачастую такие плодовые деревья еще можно спасти. Обобщив все известные мне случаи, я хочу рассказать об основных причинах гибели плодовых деревьев и способах их реанимации.

Высокий уровень грунтовых вод

Как свидетельствует практика, основная причина омертвления плодо­вых деревьев чаще всего заключается в высоком уровне грунтовых вод на участке. Причем этот уровень зачастую сохраняется в низинных садах даже после их обычного осушения.

При этом характерна такая картина: пока деревце маленькое, и его корни не достигают воды, оно развивается нормально. Но потом они постепенно уходят вглубь и, дойдя до воды, они попадают в анаэробные условия, из-за нехватки кислорода корни частично отмирают и не могут весной полноценно питать надземный аппарат дерева.

Чаще всего жизнь плодового дерева в первый год едва теплится, а на сле­дующий год оно уже обычно погибает. Значит ли это, что такой исход неизбежен? К счастью, нет. Дерево не обязательно выкорчевывать, как обычно это делают неопытные садоводы. Если своевременно предпринять меры, то еще не все потеряно. Практика показывает, что дать новую жизнь плодовому дереву вполне способно даже одно из следующих ме­роприятий.

Уравновешивание между надземной и подземной частями плодового дерева

Достигается это тем, что ранней весной во избежание дефицита питания дерева у него обрезаются все сучья тол­щиной более 1 см. Одновременно значительно укорачивается вся крона, включая и центральный проводник. При этом, благодаря лучшей пропорции между поврежденным корневым аппаратом и над­земной частью, плодовое дерево (яблоня, груша, слива и др.), как пра­вило, оживает и в первый же год после такой обрезки вполне способно дать скромный урожаи. На следующий год после такой же повторной обрезки урожай может полностью восстановиться. Так случилось в моем саду с одной из слив, которую я спас от гибели и вернул ей плодоношение.

Подъем плодового дерева до уровня садовой почвы

Лечение плодовых деревьев

Подъем штамба до уровня почвы
1 – штамб;
2 – опора;
3 – рычаг, вага

Такой метод подходит для спасения погибающего дерева в воз­расте 3-7 лет. В этом случае на некотором расстоянии от ствола делается опора для рычага (ваги) из прочной жерди диаметром около 8 см и длиной 5-6 метров. Один конец такой ваги надежно прикрепляется к штамбу дерева, а на второй либо подвешивается груз, либо на него несколько раз осторожно надавливает чело­век.

Предварительно в почву вокруг штамба заранее выливается около 10-15 ведер воды для размокания земли. При этом рычаг постепенно поднимает дерево. И если положение рычага периодически фиксировать подпоркой, то уже через несколько дней достигается требуемый уровень подъема дерева, причем нередко даже без повреждения корней. Именно таким способом один из моих соседей по участку приподнял грушу, она ожила и постепенно восстановила прежнее плодоношение.

Замена ствола дерева дичками и корнеотпрысковыми

Лечение плодовых деревьев

Подсадка к дереву сильных дичков
4 – насыпной почвогрунт;
5 – дички;
6 – зона прививки дичков;

Такой прием хоро­шо подходит для старых плодовых деревьев, у которых началось загнивание и ослабление ствола. При этом под кору прививают верх указанных растений – уже готовых или близких к плодоношению.

Одному из соседей по участку удалось таким приемом получить вместо одной удаленной яблони три на том же самом месте, причем в кратчай­ший срок. Уже через год он получил с этого дерева урожай, превышающий прежний примерно в два раза.

Подмерзание кроны и корней

Обрезка подмерзших деревьев

Пожалуй, эта причина приводит к гибели плодовых деревьев даже чаще предыдущей. И страдают яблони или груши не столько от самих морозов, сколько от рез­ких температурных перепадов, характерных для нашего климата. В этом случае надо сначала обязательно установить степень подмерзания.

Для этого на ветвях или корнях делаются продольные и поперечные разрезы, чтобы можно было определить цвет древесины. Если сердцевина и камбий окрашены в темно-бурый цвет, значит, ветви или корни повреждены, и им нужна помощь.

Если же сре­зы на древесине имеют коричневый цвет, то это свидетельствует о слабом подмерзании. В сомнительных случаях не будет лишней и такая проверка, при которой срезанные веточки помещают в теплом помещении в воду, за­крывают их пленкой и через неделю оценивают их состояние. Если почки не набухли и не распустились, значит, ветви дерева яв­но повреждены. Как показал опыт, лучше всего здесь могут помочь следующие меры:

а) при слабом подмерзании ветвей дерева весной, еще до распускания почек, надо обрезать крону, это обеспечит надежную реанимацию дерева. Но при сильном подмерзании ветвей с обрезкой кроны спешить не надо. В этом случае следует дождаться момента, когда дерево начнет расти, и уже тогда провести обрезку на отрастающие из спящих почек волчки;

б) вместо обрезки кроны хорошо срабатывает прием, который в последнее время практикуют опытные садоводы. Он заключается в опрыскивании явно подмерзших деревьев холодной водой перед восходом солнца. Если такой прием провести своевременно, ветки кроны оттаивают долго, так как выделяющаяся из клеток вода в виде мельчайших кристалликов льда образуется в условиях медленного нагрева. Ни в коем случае нельзя приме­нять при этом теплую воду, так как при быстром самооттаивании крона дерева обычно обрекается на гибель;

в) при подмерзании штамба или корней дерева надежная его реанимация достигается путем подсадки к дереву 4-5 сильных двух- или трехлетних дичков, имеющих развитую мочковатую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а верхушки привить под кору штамба обреченного дерева аналогично тому, как показано на рисунке Б, то оно получает эффективное питание, влагу и оживает. При этом нельзя вносить в воду минеральные удобрения, увеличивающие концентрацию раствора и затрудняющие его продвижение по сосудам к надземной части. В случае образования у ожившего дерева бутонов их следует оборвать, чтобы к зиме оно окрепло и подготовилось к холодам.

Поражения штамбов грызунами

Лечение плодовых деревьев

Прививка подвоя под кору вокруг поражения
7 – подвой;
8 – места прививки

Возникают такие поражения, как правило, тогда, когда штамбы на зиму не были надлежащим образом укрыты или это сделано кое-как. Для оживления таких деревьев можно провести следующие мероприятия:

а) если грызунами повреждена только кора штамба и лишь частично луб и древесина, то спасти такое дерево можно при помощи прививки подвоя, имеющего заостренные концы, под кору над местом поражения, т.е. сделать прививку «мостиком» с трех или четырех сторон ствола;

б) если у дерева грызунами повреждено до половины диаметра штам­ба, то для его спасения можно воспользоваться либо корнеотпрысковыми растениями, либо специально выращенными подвоями с их прививкой к стволу выше повреждения, аналогично тому, как показано на рисунке.

Как показывает опыт, при систематических поли­вах, подкормках и притенениях корневая система подвоев в течение 1-2 лет достигает садового почвогрунта, и ее развитие усиливается. Надо отметить, что в случаях, отраженных как на рисунке Б, так и на рисунке, места прививок следует обма­тывать полиэтиленовой пленкой, которую на второй год следует заменить, чтобы не было перетяжки древесины. Немаловажное значение при этом име­ет скрепление привоя и подвоя через пленку тонкими гвоздями с картонными шайбами.

Чрезмерная нагрузка на крону

Лечение плодовых деревьев

Схемы лечения дерева при разломах
9, 13, 15 – отломы ствола или ветвей;
11 – разломы;
12 – болт,
14 – скобы;
16 – шуруп

Это явление довольно часто проявля­ется из-за большой массы налипшего и замерзшего снега, обильного урожая, сильного ветра, а иногда и от неосторожного обращения.

Результатом всего этого наиболее часто являются разломы двойных стволов, растущих под ост­рым углом, отломы крупных плодоносящих ветвей и надломы отдельных ве­ток. Опытные дачники при этом для спасения таких деревьев применяют следующие мероприятия, ссылки на которые отсутст­вуют в специальной литературе:

а) при разломе двойных стволов оправдано сначала стянуть их проволокой или веревками над разломом, а затем в просвер­ленное отверстие вставляется болт, завинчиваемый гайкой (рис. Г);

б) при разломе более тонких стволов с диаметром 4-5 см или при отломе крупной плодоносящей ветви после стяжки, аналогичной предыдущей, эффективно применение строительных скоб, вбиваемых крестообразно с проти­воположных сторон (рис. Д);

в) при отломе небольшой ветви от ствола надежное соединение дает установка в месте отлома шурупа, но так, чтобы конец его не выходил наружу (рис. Е).

Надо отметить, что место разлома пред установкой временной стяжки должно быть продезинфицировано раствором марганцовки, а после установки болта, скобы или шурупа все линии разлома должны быть тща­тельно промазаны садовым варом, предохраняющим соединения от попада­ния влаги и появления гнили.

Говоря о разломах, нельзя не упомянуть случающиеся сломы стволов старых деревьев: яблонь, груш и др. Такие деревья следует спилить и выкорчевать, а затем го­товить место для новых посадок. Если сломано молодое деревце (яблони, груши, сливы), то его следует спилить чуть ниже места слома, зачистить срез и тщательно замазать варом. В этом случае у него пробуждаются ниже среза спящие почки. Из появившихся побегов нужно оставить более мощный и сформировать из него новый ствол и новую крону.

Приведенные выше примеры из опыта садоводов доказывают, что в подавляющем большинстве случаев находящиеся под угрозой гибели плодовые деревья можно успешно спасать и восстанавливать их плодоношение и красоту.

Анатолий Веселов,
садовод

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *