Огород без хлопот пособие для разумно ленивых - Клуб органического земледелия

Огород без хлопот пособие для разумно ленивых

99 Пожалуйста дождитесь своей очереди, идёт подготовка вашей ссылки для скачивания.

Скачивание начинается. Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Описание книги "Пособие для разумно ленивых садоводов"

Описание и краткое содержание "Пособие для разумно ленивых садоводов" читать бесплатно онлайн.

Галина Александровна Кизима

Пособие для разумно-ленивых садоводов

Кому адресована эта книга? Прежде всего, тем, у кого мало сил или недостаточно времени, чтобы, не разгибая спины, день и даже часть ночи трудится на своих родимых «шести сотках». Или просто нет такого желания. А урожай все-таки иметь хочется. Желательно не совсем уж мизерный. То есть, в этой книге сделана попытка осуществить давнишнюю мечту человечества о том, как бы это так работать, чтобы ничего не делать, но при этом кое-что получать. И получать желательно побольше. Я называю это синдромом Емели. Помните, был такой герой в одной из русских народных сказок? Вот я и попыталась собрать воедино опыт, накопленный садоводами, одержимыми этим синдромом. В том числе, и мой собственный. Но не обольщайтесь. Совсем то уж ничего не делать, не удастся никому, но значительно сократить самые трудоемкие работы на участке вполне возможно. О том, как этого добиться и почему такое в принципе не только возможно, но и правильно, как раз и написано в этой книге. Удачи вам, дорогие соратники, не только в освоении этой книги, но и в практическом применении освоенного!

Галина Александровна Кизима

Глава первая. Кто такие разумно-ленивые?

Это садоводы выходного дня, то есть те, кто всю неделю трудится на основной работе, а садоводом становится лишь по выходным дням. Естественно, у таких людей мало времени для занятий садоводством, поэтому для них очень важно правильно распределить время и силы, чтобы все успеть сделать, да еще и отдохнуть после трудовой недели не мешало бы. Поскольку я тоже отношусь к этой категории садоводов-любителей, то основательно устав за 40 лет садоводчества по совместительству, я стала раздумывать над тем, а нельзя ли так на участке работать, чтобы как можно меньше делать? Для начала прочитала массу всякой литературы и выяснила для себя очень много интересных вещей, о которых никогда не задумывалась. Например, почему природа ничего не пашет, не копает, а только сеет, да и то поверхностно, не закапывая семян, а у нее все превосходно растет миллионы лет? Кто-нибудь видел, чтобы она таскала ведра и поливала, поливала, поливала каждый вечер свои посадки, а они превосходно плодоносят без всякого полива? Кто видел, чтобы природа полола свои угодья или сгребала, да еще и сжигала или складывала в компост всю опавшую листву и отмершие стебли? И вот ведь парадокс какой, земля у нее не скудеет, а, наоборот, с годами становится все плодороднее, хотя никаких химических удобрений и практически никакого навоза она в эту землю не вносит! Может быть, перед посевом семян она производит всякие хитрые манипуляции и стимуляции? Да нет же, она просто бросает сухие семена на почву и все. И как ни странно, они отлично прорастают.

И тогда я начала экспериментировать. Для начала проверила, так ли уж нужно обеззараживать, замачивать, закаливать, проращивать семена перед посевом? И выяснила, что ничего этого делать не надо, за исключением охлаждения мокрых семян (прошу заметить, природа это тоже делает). Кроме того, я пришла к выводу о том, что никакие стимуляторы для улучшения всхожести семян применять не следует. И дело здесь вот в чем: природа стремится сохранить все созданные ею виды животных и растений, поэтому она ставит преграду на пути слабых. Семена, не обладающие должной энергией прорастания, не имеют права на рост, чтобы от слабых не получилось еще более слабое потомство, поскольку постепенно это может привести к вырождению того или иного вида растений. Поэтому на ослабленные растения нападают вредители, а больных слабых животных поедают хищники. А замачивание семян в стимуляторах роста хотя и приводит к улучшению и убыстрению всхожести, но заодно, подталкивает к всходам и заведомо ослабленные семена. Потом, как правило, из них вырастают ослабленные растения, и приходится бороться с вредителями, которых они постоянно к себе привлекают, поскольку все вредители предпочитают питаться углеводами, а их то, как раз, много в клеточном соке ослабленных растений. Это, чтобы они не могли оставить после себя потомства. А вот в клеточном соке здоровых и сильных – преобладают белки, которые вредителям не нравятся, поэтому они и не трогают сильные растения. Коли уж природой никакая стимуляция семян не предусмотрена, то и я от нее отказалась. Оказалось, что это существенно упрощает посев, как на рассаду, так и в грядку. Потом, решила проверить давно вычитанную рекомендацию о том, как избежать прополок посевов. Оказалось, что это действительно очень просто. Затем проэкспериментировала всевозможные рекомендации по улучшению почвы на участке. Выяснилось, что гораздо проще и быстрее выращивать и создавать новую почву, чем облагораживать те земли, которые наше родное правительство выделило нам под «шесть соток». Земли, которые в принципе, не пригодны для земледелия. Как я понимаю, эти ни на что негодные «шесть соток» нам были выделены специально, чтобы лет, этак на 20, занять почти все население страны совершенно бессмысленным трудом по их освоению. Самое удивительное, совершенно не задумываясь над тем, что выделенные нам земли, в принципе, не пригодны для земледелия, мы невероятно обрадовались, получив их, и все, как один, дружно и рьяно принялись даденое нам осваивать! И не важно, какова была цена этой каторги, мы все эти неугодья взяли и сделали пахотной землей! Вот ведь какой народ! Не даром его весь мир боится, потому что он может все. Любой другой ни за что не стал бы заниматься такой безнадегой. А почему? Да не только потому, что кишка тонка, хотя и это верно. Но еще и потому, что любой разумный человек на Земле превыше всего ценит свой собственный труд. Кроме нас с вами. У нас ведь как считается, если что – то сделал собственными руками, то это как бы бесплатно или досталось задаром. Давайте граждане, товарищи, господа садоводы, научимся очень высоко ценить свой труд. А для этого нам надо не просто прибежать на участок и тотчас же схватиться за лопаты и ведра, а сначала оценить, что собираемся сделать и каковы затраты труда. И еще подумаем вместе, а нельзя ли кое-что из этих трудов упростить или совсем опустить. И что из этого может получиться.

Читайте также:  Строение листа ковыля перистого

Последние пять лет после сорока предыдущих, я упорно искала новые способы земледелия на маленьких участках, опробовала всякие разные рекомендации, о которых прочитала или узнала из разговоров с другими садоводами. И кое-что стало получаться. Это меня вдохновило настолько, что я решила поделиться этими находками с другими. С чего же начинать? Для начала неплохо бы усвоить для себя некоторые «принципы благополучного хозяйствования на садовом участке» профессора В. А. Шошмина, моего соседа по садоводству.

Принцип первый. Чтобы меньше вкалывать, надо больше думать. На садовом участке действует своеобразный закон сохранения энергии: сумма физических и умственных усилий, затраченных для выполнения конкретного дела, является определенной и постоянной величиной. Можно гнуть спину в борьбе с сорняками, а можно сделать так, чтобы они на грядках не росли. Можно таскать ведрами воду для полива, а можно это дело существенно упростить, можно весной и осенью перекапывать участок, а можно просто заменить грунт на овощных грядках, причем простыми средствами, а так же заменить перекопку рыхлением.

Принцип второй. Участок для жизни, а не жизнь для участка. Как правило, у садовода-любителя есть еще иная профессия или дело, кроме работы на участке. Садово-огородный участок должен дополнять жизненные интересы, а не заменять все остальное.

Принцип третий. Сделать можно все, если не надорваться. Работа на участке тяжелая, а народ, приходящий на это поприще, мягко говоря, не первой молодости. Поэтому надо поступать разумно. Не планировать жестко дела и через силу выполнять их. Надо чаще менять один вид работы на другой, чтобы не напрягать все время одни и те же мышцы и суставы, ибо еще И. П. Павлов сказал: «отдых, в смене труда», в том числе и в смене физического и умственного.

Принцип четвертый. Если долго строить, то когда жить? Как показывает практика, строительство большого дома на садовом участке своими силами затягивается на долгие – долгие годы. И возникает естественный вопрос: стоит ли терять на этот долгострой драгоценные, оставшиеся нам в жизни годы? Не проще ли построить небольшой домик на двоих с чердаком для остальных?

Принцип пятый. Если делать все последовательно, плодов не дождешься.

Дела на участке многообразны и разноплановы по срокам и видам. Если делать все последовательно, то есть сначала строить жилье, потом разбивать сад, потом заниматься его декоративным убранством и так далее, то и жизни не хватит. Разумнее составить план участка и перечень необходимых работ. Прикинуть время на осуществление каждой работы и осуществлять в первую очередь наиболее долговременные из них, причем делать надо всерьез и навечно, например, в первую очередь заложить плодовый сад, построить теплицы, заложить дом, лучше небольшой, без учета будущих запросов детей и внуков. Если захотят – сами достроят и надстроят, только предусмотрите это при планировке участка и дома, чтобы в дальнейшем не пришлось ничего переделывать, пересаживать или перестраивать.

Многие садоводы слышали о методе Галины Кизимы, позволяющем значительно сэкономить трудовые затраты при работе на участке. «Огород без хлопот» — так звучит слоган опытной огородницы. Каковы же основные постулаты данной методики?

Метод Галины Кизимы

В основу методики Галины Кизимы легли правила органического садоводства, к которым она постепенно пришла за 52 года своего «дачного» стажа. Как и многие из нас, она посвящала работам на огороде все свои выходные и отпуски, тяжелая работа на грядках совершенно не позволяла отдохнуть. Галина Кизима начала изыскивать способы сократить трудоемкие манипуляции без вреда для урожайности.

Выработанные ей принципы агротехники и ведения огородного хозяйства порой совершенно противоречат консервативным и привычным нам методам земледелия. По мнению Кизимы, большинство манипуляций совершенно не нужны и даже вредят состоянию почвы. Отказавшись от перекапывания, организовав систему сохранения влаги и тем самым сократив частоту и объемы полива, вы сможете больше отдыхать на даче, посвящать освободившее время семье или садовым экспериментам.

Методика выращивания рассады в пеленках

Галина Кизима также разработала методику выращивания рассады, значительно экономящую площади на подоконниках. В основу авторской технологии легли т.н. «пеленки», в народе их называют «московскими рулетиками». Методика была разработана для выращивания рассады томатов, но и в случае с подготовкой ростков перца, капусты, огурцов и цветов она также показывает хорошие результаты.

Галина Кизима в своей работе «Огород без хлопот» рекомендует выращивать рассаду помидоров и прочих культур в рулетиках из нетканого материала с небольшим объемом питательной земли. Эта методика не требует традиционного заполнения тары грунтом, а значит, экономит ваши средства и место на освещенных подоконниках.

Для «пеленания» подготавливается грунт, семена и нетканый материал (геотекстиль, плотная пленка или одноразовые детские пеленки), который нарезается в размер. На пеленке тонким слоем распределяется влажная почва, в верхней трети длины помещаются семечки, после чего она сворачивается рулетом и ставится вертикально в емкость.

Помимо экономии места, сочетающейся с высокой производительностью, метод Кизимы по выращиванию рассады имеет ряд неоспоримых преимуществ: значительно облегчается процесс пикировки, и вы можете визуально оценивать качество ростков.

Но и минусов у такого способа предостаточно. Ростки в стесненных условиях развиваются хуже, корневая система намного слабее стеблей. Кроме того, при пикировке вам все равно придется рассаживать растения по отдельным горшочкам, поэтому тезис об экономии места становится спорным. Использовать данную методику целесообразно для выращивания рассады холодостойких культур, которые можно пикировать сразу в грядки или теплицу.

Для теплолюбивых культур Галина Кизима предлагает продлить «пеленочный период», пикировав ростки в индивидуальные рулетики с землей, свернутые подобно шаурме. В относительно просторном мешочке из нетканого материала рассаде будет комфортно, влажно и тепло, и растения смогут достаточно развить свою корневую систему и надземную часть к моменту высадки в грунт или теплицу.

Главные принципы методики

Галина Кизима в основу своей методики положила естественность. В природных условиях — в лесу или в поле — на земле нет участка, не занятого растениями. Они прекрасно сосуществуют вместе, не требуют внесения удобрений, дополнительного полива и перекапывания земли, и при этом хорошо развиваются и дают урожай.

На садовых участках наблюдается обратная картина: чем больше человек трудится и вкладывает сил, тем хуже результат. Галина Кизима обратилась к органическим принципам выращивания и выработала свою методику, в основе которой лежит стремление отказаться от ненужных и вредных работ на огороде.

Читайте также:  Цветы которые растут на кладбище

Перекапывание

Первый постулат методики — не копать. Осенние и весенние перекопки огорода сильно вредят почве, поэтому Галина Кизима призывает огородников отказаться от лопат и вил. Для этого есть несколько веских причин:

  1. У качественной почвы своя структура: на глубине до 20 см в ней обитают аэробные микроорганизмы, от 20 до 40 см — анаэробные. Эти бактерии в ходе своей жизнедеятельности делают землю плодородной, за счет активного ферментирования органики и расщепления минеральных элементов. Во время стандартной перекопки «на штык» эти живые слои меняются местами, а микроорганизмы в неблагоприятных для них условиях гибнут.
  2. В поле и в лесу земля всегда немного пружинит, она мягкая и пышная, в огороде после поливов и дождей мы вынуждены рыхлить грядки, чтобы сбить специфическую корку. В естественных условиях в почве есть микроканалы, образованные широкой сетью отмерших и переработанных бактериями корней растений, с их помощью грунт дышит и быстро напитывается дождевой водой. При перекапывании огорода мы разрушаем эти ходы, и плотная земля не позволяет корешкам возделываемых культур дышать и питаться.
  3. При осеннем и весеннем перекапывании мы постоянно выбираем корешки сорных растений, но сорняки все равно вырастают раньше культурных посевов. Происходит это из-за того, что мы сами заглубляем перед зимой их семена, а перед посадочными работами вновь переворачиваем их ближе к поверхности.

Перекапывание иссушает и омертвляет почву. Даже чернозем, завезенный на участок, через несколько лет теряет свою плодородность и превращается в подобие песка, лишаясь важных бактерий. Чтобы сберечь свою землю, копать ее нельзя. Для подготовки грядок неглубоко — до 5 см — прорыхлите почву любым удобным для вас инструментом — тяпкой, граблями или вилами.

Прополка

После окончания посевных работ на огороде некогда расслабляться — на грядках уже появляются ростки сорняков, с которыми нужно беспощадно бороться все лето, чтобы они не отбирали питание у посаженных культур. Галина Кизима нашла эффективный и требующий минимума усилий способ борьбы с ними. Полоть сорняки не надо — их нужно вовремя срезать под корень или с легким заглублением на 2-3 см с помощью специальных инструментов.

Срезать сорняки нужно, когда они достигнут высоты в 5-10 см. Постоянное удаление зеленой части приведет к угнетению корневой системы, которой сложно обходиться без важного для нее хлорофилла. Срезанные сорняки оставляются прямо на грядке, — они будут служить в качестве натуральной мульчи и органического удобрения.

За сезон потребуется произвести всего 3-4 срезки, этого будет вполне достаточно, чтобы сорные растения погибли. Данные манипуляции менее трудозатратны, чем традиционная прополка, а эффективность намного выше. Зеленая часть сорняков служит в качестве мульчи, оберегая почву от пересыхания, а также играет роль постоянного компостного удобрения. Отмершие корни послужат питанием для бактерий, чем повысят плодородие почвы.

Выращивание сорняков

Еще один метод Кизимы ведения огорода, помогающий справиться с сорными растениями, основан на заблаговременном проращивании имеющихся в почве семян «нежелательных» растений:

  1. Ранней весной грядки с лежащим снегом подчерняются торфом или золой и накрываются пленкой.
  2. Зачерненный снег под пленкой растает быстро, а почва прогреется до достаточных для проращивания семян сорняков температур.
  3. Через 2 недели под пленкой появятся всходы, которые нужно сбить с помощью рыхления и оставить грядки открытыми на сутки.
  4. Снова накройте грядки пленкой на 2 недели. На них появятся всходы сорняков из семян, лежащих поглубже.

Повторите рыхление и через сутки можете сеять культурные растения. Главное, перед посадкой не перекапывать почву, чтобы не вынести в верхние слои семян сорных растений.

Полив

Полив — это ежедневный и изнурительный ритуал, на который каждый вечер садоводы тратят до часа свободного времени. Конечно, автоматические системы и всевозможные разбрызгиватели значительно упрощают работу, но не проще ли организовать все таким образом, чтобы не давать влаге испаряться? В таком случае, частоту поливов и объемы воды можно значительно сократить.

Самый эффективный способ сохранения влаги в почве — мульчирование. Толстый воздушный слой прикроет землю и не позволит ей пересушиваться, а также предотвратит занесение на грядки семян сорных растений. В качестве мульчи можно использовать:

  • опилки и солому;
  • хвойные иголки или верховой торф (подкисляют почву, поэтому нужно регулярно вносить золу или известь);
  • нетканый материал черного цвета;
  • картон;
  • газеты;
  • офисную бумагу;
  • опавшую листву;
  • скошенную траву.

Замульчировав грядки со всходами, вы значительно снизите свои трудозатраты по обеспечению культур влагой. Поливать придется, но реже, при этом нужно учитывать особенности растений и их умение собирать и расходовать воду. Больше всего в поливе нуждаются капуста, огурцы, редис, салат, свекла и брюква, а вот перцы, томаты, тыква, кабачки и морковь прекрасно умеют добывать питание самостоятельно и экономно его расходуют. К данной группе при изначально верной организации посадки можно подходить с лейкой только в засушливые периоды.

Галина Кизима делится своим опытом с садоводами, выпуская книги и создавая видеокурсы. В материалах она подробно рассказывает о способах выращивания различных культур, борьбы с вредителями и пр. Немного о методике опытной огородницы вы узнаете из следующего видео:

Галина Александровна Кизима

Сад, цветник, огород без особенных хлопот

Практическое пособие по экономическому и естественному земледелию

Кому адресована эта книга?

Прежде всего тем, у кого мало сил или недостаточно времени, чтобы, не разгибая спины, день и даже часть ночи трудиться на своих родимых «шести сотках». Или просто нет такого желания. А урожай все-таки иметь хочется. Желательно, не совсем уж мизерный. То есть в этой книге сделана попытка осуществить давнишнюю мечту человечества о том, как бы это так работать, чтобы ничего не делать, но при этом кое-что получать. И получать желательно побольше. Я называю это синдромом Емели. Помните, был такой герой в одной из русских народных сказок? Вот я и попыталась собрать воедино опыт, накопленный садоводами, одержимыми этим синдромом, в том числе и мой собственный. Особую благодарность я выражаю замечательным садоводам Валентине Николаевне Ковалевой, Любови Дмитриевне Бобровской, супругам Романовым, чей бесценный опыт использован мною в этой книге.

Но не обольщайтесь. Совсем-то уж ничего не делать не удасться никому, но значительно сократить самые трудоемкие работы на участке вполне возможно. О том, как этого добиться и почему такое в принципе не только возможно, но и правильно, как раз и написано в этой книге. Удачи вам, дорогие соратники, не только в освоении этой книги, но и в практическом применении освоенного!

А еще я хочу пригласить в наши разумно-ленивые ряды садоводов-любителей, как достигших сверхсреднего возраста, так и еще не достигших такового, поскольку им, этой категории садоводов, все равно не избежать со временем. Давайте сообща создавать нашу базу данных. Для этого все вы можете присылать свои собственные достижения и навыки по разумному хозяйствованию на «шести сотках» по электронной почте:

Читайте также:  Рецепт соленой капусты быстрого приготовления без уксуса

Галина Александровна КИЗИМА

Первый сезон на овощной грядке без труда

Прежде чем сажать картофель, клубни надо подготовить.

1. Их надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (+45 °C) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры.

Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий – перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с клубнями, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверхности клубней возбудителей болезней.

Примечание. Вместо марганцовки можно использовать раствор Фитоспорина, для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор. Залить этим раствором клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, обсушить.

2. Выложить клубни на свет для прозеленения на 15–20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд солонин. Такие прозелененные клубни не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые. Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных банках на подоконнике, банки время от времени поворачивать. Или разложить клубни в один слой на газетах на шкафах или подоконниках.

3. Затем клубни надо прорастить, для этого их надо убрать в темное и теплое место. Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать возможность свободы росткам), затем настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи. На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже и клубни прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4–5 см, потребуется около двух-трех недель.

Итак, для подготовки клубней к посадке нужно примерно один-полтора месяца.

К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже ГОРАЗДО раньше, как только просохнет самый верхний слой почвы.

4. Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то, что там у вас начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!

5. Пророщенные клубни будете раскладывать прямо по некопаной почве, удобнее делать два ряда на расстоянии 40–50 см друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 25 см друг от друга. Надо оставить по 20–25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80–100 см, длину вы можете взять любую, но при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр посадки четыре клубня в одном ряду и четыре – в другом. Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в одном килограмме таких клубней примерно 20 штук), потому что в таком клубне как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.

Если сажать слишком мелкие клубни, то лучше класть в одно гнездо сразу по 2–3 клубня, иначе будет слишком мало стеблей, а соответственно, и урожай будет невелик. Если класть слишком крупные клубни, то при большом количестве питания будет нарастать надземная часть, а развитие корней задержится. Поэтому большие клубни надо заранее разрезать вдоль клубня так, чтобы было примерно одинаковое количество ростков на каждой части (в верхней глазков гораздо больше, чем в нижней, поэтому и надо резать вдоль, а не поперек). Дать им полежать дня два, чтобы опробковели срезы, затем присыпать золой и лишь после этого сажать (иначе через срезы в клубни проникнут бактерии гниения).

Количество ростков, пробудившихся на каждом клубне, можно увеличить (естественно, чем больше стеблей, тем больше урожай). Для этого на каждом клубне за неделю до посадки надо сделать глубокий надрез поперек клубня острым ножом. Или просто снять кожуру посередине клубня тонкой полосочкой вокруг клубня в поперечном направлении. Это заставит пробудиться спящие резервные почки на кожуре в нижней части клубня и, соответственно, получить дополнительные стебли из клубня.

6. В одном ряду лучше высаживать картофель сверхраннего сорта, чтобы полакомиться молодым картофелем как можно раньше, а во втором ряду сажать среднеспелый сорт, чтобы хватило молодого картофеля до конца сезона.

Картофельная грядка должна находиться на солнце целый день, иначе ботва будет громадной, а клубни маленькими.

Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60–70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала). С середины июля в этом регионе их можно есть. Убрать эти сорта следует в начале августа, иначе они просто сгниют в земле.

Среднеранние сорта готовы к употреблению через 70–80 дней (Невский, Синеглазка, Детскосельский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала) и должны быть убраны в конце августа. Среднеспелые сорта готовы через 80–90 дней (Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола), их следует убрать в начале сентября.

7. Теперь самое главное: защитить картофель от весенних заморозков. Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходит сено, но не солома (солома не годится, потому что сразу привлечет к посадкам грызунов, которые и сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом). Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний, но обязательно сухой слой. Если с осени вы укрывной материал не заготовили, то можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Для этого газеты надо разорвать на части, скомкать и засыпать картофель. Междурядья засыпать не надо. Чтобы укрытие не размел ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки окончатся, лутрасил можно снять и начинать складывать на грядку с посадками все, что вы обычно выносите в компост. Помои выливайте между рядами, а скошенную траву, выполотые сорняки кладите по всей грядке, прямо на сено или газеты, но не заваливая всходы картофеля. Все лето так и будете складывать компост на картофельную грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector